Наша группа в Одноклассниках
Интересные статьи по агротехнике
- Ель из семян (агротехника).
- Наша агротехника томатов.
- Женьшень из семян (агротехника).
- Яблоня и груша из семян (агротехника).
- Павловния из семян (агротехника).
- Кизильник из семян (агротехника).
- Дуб из семян (агротехника).
- Пион древовидный и Рока из семян.
- Чекалкин орех из семян (агротехника).
- Боярышник из семян (агротехника).
- Туя из семян (агротехника).
- Барбарис из семян (агротехника).
- Посев хвойников (советы нашего покупателя).
- Липа из семян (агротехника).
- Тис из семян (агротехника).
- Можжевельник из семян (агротехника).
- Пихта из семян (агротехника).
- Сосна из Семян (агротехника).
- Акация из семян (агротехника).
- Лиственница из семян (агротехника).
ЖЕНЬШЕНЬ (агротехника)
Почти все знают о целебных свойствах женьшеня, но лишь единицы его выращивают, хотя на самом деле это не сложно и мы готовы поделиться своим опытом выращивания женьшеня из семян.
Итак- самое долгое и утомительное занятие это подготовить семена к посеву, а ведь для этого надо не много не мало полтора года. В природных условиях семена прорастают через 22 месяца, а иногда и позднее и все из за длительного периода покоя семян. Соответственно задача разбудить их и для этого. Свежесобранные семена промывают чистой водой до полной очистки от мякоти и волокон и кидают в воду- те что утонут выбираем- только они и пойдут на посадку. Затем семена обеззараживают, замачивая в течение 15-20 минут в растворе марганцовокислого калия концентрации 0,1-0,2%, смешивают с песком в соотношении: 1 часть семян, 3 части песка и помещают в капроновый чулок. Песок при этом нужен речной крупнозернистый, в идеале прокаленный и также обеззараженный. В октябре-ноябре закапываем этот мешочек в землю на глубину 15-20см не больше, лучше завернуть его в материал, препятствующий проникновению к семенам мышей, кротов и других подземных обитателей- металлическая сетка идеальный вариант. Весной, как земля оттает достаем, проверяем на наличие гнили и снова закапываем. Далее все лето, при отсутствии дождей поливаем это место с марганцовкой, семена не должны пересыхать. Осенью, спустя год после закладки мы достаем семена из земли, заворачиваем в новую марлю, кладем в полиэтиленовый мешок с небольшими отверстиями в холодильник. Начиная с января с периодичностью раз в неделю достаем мешочек и смотрим насколько готовы семена- часть из них растрескивается уже в конце января, другая постепенно к апрелю, а процентов десять так и остаются неподготовленными- толку от них не будет.
Есть и ускоренный вариант стратификации- он дает меньшую всхожесть, но экономит целый год.
В пластиковом контейнере, объемом 2-3 литра, тонким сверлом делаем несколько десятков отверстий, укладываем на дно дренаж из гальки или гранита и кладем по верху мешочек с семенами- внутри как и в первом случае обеззараженные семена с песком. Обкладываем мешочек мхом, закрываем емкость и ставим в помещение с температурой около 20 градусов на три месяца. Все что нужно делать в этот период проливать семена, чтобы песок не высох. Далее также в этой емкости ставим семена в холодильник или погреб с температурой чуть выше ноля. Высеваем, предварительно достав и замочив в растворе марганцовки в начале мая. Этот метод стратификации дает всхожесть в районе 50%, тогда как при полном периоде она может достигать 90%.
При выборе участка, прежде всего, следует помнить, что женьшень абсолютно не выносит затоплений водой, даже кратковременных. Важна для женьшеня и освещенность участка- свет должен быть рассеянным. Для получения такого света можно найти естественные условия- в тени кустов и деревьев или соорудить притеняющую конструкцию.
Почва для посадки женьшеня должна максимально имитировать таежную- содержать 6-8 % гумуса и по кислотности приближаться к нейтральной - pH 5,7 - 6-8. Также она должна отвечать и двум основным требованиям: содержать достаточный запас органических веществ; быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Обычно женьшень садят в гряды, расположенные с востока на запад. В качестве предшествующих культур нельзя допускать огурцы, помидоры и картофель, так как есть опасность, что он может болеть теми же болезнями, что и перечисленные культуры. В идеале привезти несколько ведер земли из хвойного леса- насыпать поверх обычной вашей земли, слоем в 30-40см и дать выстояться 3-4 месяца до посева семян.
Глубина заделки семян женьшеня не более 5 см, расстояние между ними в рядке также 4-5см, а ширина междурядий - 10 см. При дальнейшей пересадке саженцев они также должны подвергаться обеззараживанию, как и семена. Ширина междурядий при посадке - 20 см, между корнями - 10-15 см, почка должна находиться на глубине 5 см от поверхности почвы. При посадке корни укладываются под углом 45 градусов к поверхности почвы, головкой корня на восток. Культивируемый женьшень в первый год жизни дает один лист с тремя листочками, на второй год - один лист с пятью листочками.
Полив проводят по необходимости, в первый год жизни обычно с марганцовкой. Особое внимание уделите рыхлению почвы и удалению сорняков. Любит женьшень и мульчирование, для этого подойдут даже свежие опилки или хвойный опад.
Основные болезни женьшеня - это антракноз и фузариоз. Борьба с ними такая же как и на других растениях. При возникновении опасности массового поражения растений или в качестве профилактики весной до появления всходов используют 0,2-0,5% раствор марганцовокислого калия и осенью по окончании вегетации - 1%-ный раствор Бордосской смеси. Также опасными вредителями женьшеня являются различные грызуны, личинки хрущей, проволочники, медведки и слизни. Основные меры борьбы с ними - уничтожение и ручной, механический сбор.
По окончании сезона- в октябре-ноябре, грядки с женьшенем укрывают биогумусом слоем 1,5-2 см. Данная процедура позволяет сохранять корни и почки от повреждений холодами, а также служит хорошей питательной подкормкой. Весной и осенью в качестве подкормки рекомендуется использовать древесную золу в количестве 150-200 граммов на 1 квадратный метр. В борьбе с грызунами, в частности с мышами, используют обычные мышеловки и отравленные приманки.
Использовать корень женьшеня как лекарственное сырье можно лишь на 5-6 году жизни. К этому времени корни набирают массу 30-50 г, а отдельные экземпляры могут достигать массы до 150-200 г. В октябре, когда завершается процесс вегетации, корни, имеющие возраст 5-6 лет, выкапывают вилами, затем очищают от земли и отмерших побегов. Сушить крупные корни надо при температуре 40-60 градусов. После сушки влажность не должна превышать 13%. Такие корни хранятся до 5 лет. Здоровые листья собирают в сентябре перед завершением процесса вегетации, причем с растений, имеющих 3-6 летний возраст. Производить сушку нужно в тени. Срок хранения 1 год. В заключение хочется отметить использование женьшеня в медицине. В корнях содержатся специфические гликозиды, эфирное и жирное масла, сахара, пектины, слизи, смола, группы витаминов и ряд других веществ. Препараты женьшеня обладают адаптогенными свойствами, они увеличивают устойчивость к неблагоприятным воздействиям высоких температур, облучению, интоксикации и т.д. Он применяется при лечении неврастении, сахарного диабета, импотенции, лучевой болезни, заболеваний сердца. На сегодняшний день известно, что женьшень имеет способность продлевать жизнь, восстанавливать силы, придает свежесть человеческому организму.
Итак- самое долгое и утомительное занятие это подготовить семена к посеву, а ведь для этого надо не много не мало полтора года. В природных условиях семена прорастают через 22 месяца, а иногда и позднее и все из за длительного периода покоя семян. Соответственно задача разбудить их и для этого. Свежесобранные семена промывают чистой водой до полной очистки от мякоти и волокон и кидают в воду- те что утонут выбираем- только они и пойдут на посадку. Затем семена обеззараживают, замачивая в течение 15-20 минут в растворе марганцовокислого калия концентрации 0,1-0,2%, смешивают с песком в соотношении: 1 часть семян, 3 части песка и помещают в капроновый чулок. Песок при этом нужен речной крупнозернистый, в идеале прокаленный и также обеззараженный. В октябре-ноябре закапываем этот мешочек в землю на глубину 15-20см не больше, лучше завернуть его в материал, препятствующий проникновению к семенам мышей, кротов и других подземных обитателей- металлическая сетка идеальный вариант. Весной, как земля оттает достаем, проверяем на наличие гнили и снова закапываем. Далее все лето, при отсутствии дождей поливаем это место с марганцовкой, семена не должны пересыхать. Осенью, спустя год после закладки мы достаем семена из земли, заворачиваем в новую марлю, кладем в полиэтиленовый мешок с небольшими отверстиями в холодильник. Начиная с января с периодичностью раз в неделю достаем мешочек и смотрим насколько готовы семена- часть из них растрескивается уже в конце января, другая постепенно к апрелю, а процентов десять так и остаются неподготовленными- толку от них не будет.
Есть и ускоренный вариант стратификации- он дает меньшую всхожесть, но экономит целый год.
В пластиковом контейнере, объемом 2-3 литра, тонким сверлом делаем несколько десятков отверстий, укладываем на дно дренаж из гальки или гранита и кладем по верху мешочек с семенами- внутри как и в первом случае обеззараженные семена с песком. Обкладываем мешочек мхом, закрываем емкость и ставим в помещение с температурой около 20 градусов на три месяца. Все что нужно делать в этот период проливать семена, чтобы песок не высох. Далее также в этой емкости ставим семена в холодильник или погреб с температурой чуть выше ноля. Высеваем, предварительно достав и замочив в растворе марганцовки в начале мая. Этот метод стратификации дает всхожесть в районе 50%, тогда как при полном периоде она может достигать 90%.
При выборе участка, прежде всего, следует помнить, что женьшень абсолютно не выносит затоплений водой, даже кратковременных. Важна для женьшеня и освещенность участка- свет должен быть рассеянным. Для получения такого света можно найти естественные условия- в тени кустов и деревьев или соорудить притеняющую конструкцию.
Почва для посадки женьшеня должна максимально имитировать таежную- содержать 6-8 % гумуса и по кислотности приближаться к нейтральной - pH 5,7 - 6-8. Также она должна отвечать и двум основным требованиям: содержать достаточный запас органических веществ; быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Обычно женьшень садят в гряды, расположенные с востока на запад. В качестве предшествующих культур нельзя допускать огурцы, помидоры и картофель, так как есть опасность, что он может болеть теми же болезнями, что и перечисленные культуры. В идеале привезти несколько ведер земли из хвойного леса- насыпать поверх обычной вашей земли, слоем в 30-40см и дать выстояться 3-4 месяца до посева семян.
Глубина заделки семян женьшеня не более 5 см, расстояние между ними в рядке также 4-5см, а ширина междурядий - 10 см. При дальнейшей пересадке саженцев они также должны подвергаться обеззараживанию, как и семена. Ширина междурядий при посадке - 20 см, между корнями - 10-15 см, почка должна находиться на глубине 5 см от поверхности почвы. При посадке корни укладываются под углом 45 градусов к поверхности почвы, головкой корня на восток. Культивируемый женьшень в первый год жизни дает один лист с тремя листочками, на второй год - один лист с пятью листочками.
Полив проводят по необходимости, в первый год жизни обычно с марганцовкой. Особое внимание уделите рыхлению почвы и удалению сорняков. Любит женьшень и мульчирование, для этого подойдут даже свежие опилки или хвойный опад.
Основные болезни женьшеня - это антракноз и фузариоз. Борьба с ними такая же как и на других растениях. При возникновении опасности массового поражения растений или в качестве профилактики весной до появления всходов используют 0,2-0,5% раствор марганцовокислого калия и осенью по окончании вегетации - 1%-ный раствор Бордосской смеси. Также опасными вредителями женьшеня являются различные грызуны, личинки хрущей, проволочники, медведки и слизни. Основные меры борьбы с ними - уничтожение и ручной, механический сбор.
По окончании сезона- в октябре-ноябре, грядки с женьшенем укрывают биогумусом слоем 1,5-2 см. Данная процедура позволяет сохранять корни и почки от повреждений холодами, а также служит хорошей питательной подкормкой. Весной и осенью в качестве подкормки рекомендуется использовать древесную золу в количестве 150-200 граммов на 1 квадратный метр. В борьбе с грызунами, в частности с мышами, используют обычные мышеловки и отравленные приманки.
Использовать корень женьшеня как лекарственное сырье можно лишь на 5-6 году жизни. К этому времени корни набирают массу 30-50 г, а отдельные экземпляры могут достигать массы до 150-200 г. В октябре, когда завершается процесс вегетации, корни, имеющие возраст 5-6 лет, выкапывают вилами, затем очищают от земли и отмерших побегов. Сушить крупные корни надо при температуре 40-60 градусов. После сушки влажность не должна превышать 13%. Такие корни хранятся до 5 лет. Здоровые листья собирают в сентябре перед завершением процесса вегетации, причем с растений, имеющих 3-6 летний возраст. Производить сушку нужно в тени. Срок хранения 1 год. В заключение хочется отметить использование женьшеня в медицине. В корнях содержатся специфические гликозиды, эфирное и жирное масла, сахара, пектины, слизи, смола, группы витаминов и ряд других веществ. Препараты женьшеня обладают адаптогенными свойствами, они увеличивают устойчивость к неблагоприятным воздействиям высоких температур, облучению, интоксикации и т.д. Он применяется при лечении неврастении, сахарного диабета, импотенции, лучевой болезни, заболеваний сердца. На сегодняшний день известно, что женьшень имеет способность продлевать жизнь, восстанавливать силы, придает свежесть человеческому организму.